Парогенератор-увлажнитель своими руками

[Растаманыч]

Парогенератор-увлажнитель своими руками

​

Контроль влажности в помещении для гровинга — одна из тех основ, о которой начинающие садоводы вспоминают уже тогда, когда растения начинают подавать тревожные сигналы. Между тем именно правильная влажность создает тот базовый фон, на котором строится весь жизненный цикл конопли. От неё зависит упругость листьев, скорость роста, формирование здоровых бутонов и, как итог, качество урожая. Можно исправно поливать, вовремя подкармливать, следить за температурой, но если воздух слишком сухой, растение будет выглядеть так, будто испытывает хронический стресс.

В индорных условиях нехватка влаги в воздухе встречается гораздо чаще, чем кажется. Яркие лампы, нагревающие поверхности, вентиляторы, обилие приборов — всё это постепенно выжигает влагу из атмосферы. Растения теряют тургор, кончики листьев подсыхают, цветение идет медленно, а бутоны формируются рыхлыми. Новички часто принимают подобные симптомы за дефицит удобрений и начинают увеличивать дозы подкормок, что лишь усугубляет ситуацию. На деле же проблема нередко кроется в банальной нехватке влаги.

Чтобы не гадать, что именно происходит в боксе или гроуруме, рядом всегда должны быть термометр и гигрометр. Эти два простых прибора дают полную картину показателей температуры, относительной влажности и динамики их изменений. Если влажность поднимается выше нормы, достаточно усилить вытяжку и добавить пару вентиляторов. Но что делать, когда воздух настолько сухой, что растения выглядят изможденными уже к середине светового дня? В магазинах полно бытовых увлажнителей, создающих мягкий туман, который помогает поддерживать необходимые параметры. Но цена на хорошие устройства порой кусается, а если помещение большое, то одного прибора точно не хватит. Приходится покупать 2 или даже 3. Именно поэтому многие гроверы со стажем предпочитают собирать увлажнители самостоятельно. Во-первых, это значительно дешевле. Во-вторых, процесс занимает минимум времени. В-третьих, результат ничем не уступает заводским моделям.

В этой статье мы разберём простой способ создания DIY-парогенератора, который способен буквально за полчаса поднять влажность в боксе на 15–20 % и стабильно насыщать воздух мелким водяным паром. Если вам нравится идея сэкономить и при этом получить рабочее решение — эта инструкция точно пригодится.

Комплектующие для увлажнителя

​

Для сборки самодельного увлажнителя понадобится довольно скромный набор комплектующих. Все детали легко найти в хозяйственных магазинах, на «АлиЭкспресс» или локальных маркетплейсах. Многие элементы существуют в разных ценовых категориях, поэтому каждый садовод может собрать устройство под свой бюджет. Ниже — полный список того, что потребовалось нам.

• Пластиковая емкость с крышкой. Объём желательно подбирать исходя из частоты долива воды и размера помещения. Для маленьких палаток подойдут модели на 5–7 литров, для просторных гроурумов — 15–20 литров. Мы использовали простой контейнер на 7 л за 150 р., и его оказалось достаточно для стабильной работы;
• Ультразвуковой испаритель. Сердце всей конструкции. На китайских площадках такие модули продаются сразу в комплекте с блоком питания, что избавляет от лишних хлопот. Наш вариант на 24 Вт обошелся примерно в 1100 р., и мощности оказалось достаточно для хорошего выхода тумана;
• Регулятор оборотов вентилятора. Служит для того, чтобы подобрать оптимальную интенсивность подачи водяного тумана. Иногда требуется мягкий, едва заметный поток, а иногда — более мощный. В Китае такие регуляторы стоят около 80 р;
• Пластиковые трубы. Это будущий канал, по которому туман будет поступать в бокс или гроурум. В любом строительном магазине можно найти подходящие по диаметру трубы за 100–150 р.;
• Кулер для ПК. Подойдет практически любой вентилятор, даже старенький, снятый с системного блока. Если под рукой нет, то в комиссионках компьютерной техники такие кулеры продаются по 100–200 р.;
• Блок питания для кулера. Простое и недорогое устройство на 12 В и 1 А стоит около 100–150 р. Без него кулер попросту работать не будет.;
• Клей или крепеж. Нужно что-то, чем можно надежно зафиксировать кулер или другие элементы конструкции. На это уйдет максимум 50 р.;
• Клеммы для подключения электроники. Удобнее всего использовать Wago — быстро, безопасно и без лишних танцев с изолентой. Стоимость 50–100 р.;
• Двужильный провод 0,5 мм для 12 В. Элементарная позиция, продается в любом электромагазине за 50–100 р.;
• Двойная розетка и кабель с вилкой. Понадобятся, чтобы собрать компактный блок питания и подключения. Суммарно выходит около 200–250 р.;
• Подрозетник. Небольшая, но важная деталь, стоит всего 20 р.;
• Кнопка на 220 В. Можно взять недорогую модель на «АлиЭкспресс» — порядка 30–50 р.;
• Небольшой пластиковый контейнер под блок управления. Именно в нем соберется вся электроника, чтобы конструкция выглядела аккуратно и безопасно.

Помимо набора комплектующих, для сборки такого увлажнителя потребуется и небольшой набор инструментов. Ничего сложного или редкого — всё это обычно лежит в ящике с базовым хозяйственным инвентарем.

​

• Паяльник;
• Клеевой пистолет;
• Отвертка;
• Болт и гвоздь;
• Острый нож или скальпель.

Этих инструментов вполне достаточно, чтобы собрать рабочий парогенератор без сложных навыков и специализированного оборудования.

Пошаговое руководство по сборке увлажнителя своими руками

1 Выбираем подходящую емкость

​

На полках магазинов сейчас лежит такое количество пластиковых контейнеров, что легко потеряться: круглые, квадратные, высокие, узкие, прозрачные и полностью матовые. Но для самодельного увлажнителя лучше всего подходит широкая и невысокая прямоугольная ёмкость. Такая форма обеспечивает стабильность, не перевешивает под тяжестью воды и даёт больше пространства для установки испарителя и выхода тумана. Прозрачные стенки — большой плюс: одним взглядом можно увидеть, сколько воды осталось внутри, и вовремя долить, не вскрывая крышку лишний раз.

Габариты стоит выбирать исходя из того, насколько автономным вы хотите видеть устройство. Небольшой контейнер удобен тем, что занимает минимум места и легко помещается даже в маленькую палатку, но его нужно чаще наполнять. Более объёмная емкость работает дольше без вмешательства, зато ей понадобится больше пространства в гроуруме. Ещё один важный нюанс — качество пластика. Слишком тонкий материал прогибается под давлением воды, деформируется от тепла и хуже держит крепления. Толстостенные контейнеры куда надежнее: они устойчивы, служат дольше и дают уверенность, что конструкция не развалится в самый неподходящий момент.

2. Примеряем элементы конструкции

​

Прежде чем делать какие-либо отверстия в стенках контейнера, важно провести сухую сборку — разложить все элементы, посмотреть, как они будут взаимодействовать между собой, и оценить общую компоновку. Такой подход позволяет избежать лишних дыр, перекосов и переделок. У нас в процессе примерки возникли несколько рекомендаций, которые могут упростить вам задачу.

• Трубка, через которую будет выходить туман, может располагаться либо в крышке, либо в верхней части одной из стенок. Мы выбрали второй вариант: установили трубку на уровне штатного вдувного вентилятора в боксе, чтобы поток пара сразу распределялся по пространству, не создавая лишних изгибов и препятствий. Такой подход сокращает количество стыков и снижает вероятность подсосов воздуха;
• Испаритель — главный и самый деликатный участник конструкции. Именно он с помощью ультразвуковых колебаний превращает воду в мелкодисперсный туман. Мембрана испарителя чувствительна к механическим нагрузкам, поэтому важно обращаться с ней максимально аккуратно и не допускать включения устройства без воды. Идеальная точка монтажа — на дне контейнера, вдали от кулера и отводящей трубки, чтобы ничто не перекрывало поток и не препятствовало образованию тумана;
• Кулер, который будет нагнетать воздух внутрь, логичнее всего разместить с противоположной стороны от выходной трубки. Так воздух равномерно распределяется по контейнеру, а образованный туман эффективно выталкивается по направлению выхода. Мы установили кулер именно в крышку. Это упрощает обслуживание, а при необходимости позволяет снять крышку и получить свободный доступ ко всем элементам.
• Мы также добавили небольшой блок управления, закрепив его снаружи на противоположной от выходной трубки стороне. Такой модуль удобен, когда хочется регулировать подачу воздуха или быстро обесточивать систему, однако это необязательная деталь. Если вы делаете упрощённую версию, можно обойтись без отдельного блока и подключить элементы напрямую.

3. Монтируем компоненты​

Когда схема будущего устройства уже выстроилась в голове и вы примерно представляете расположение всех элементов, можно переходить к монтажу. На этом этапе важно не торопиться. Аккуратная подготовка отверстий и грамотная фиксация деталей напрямую влияют на срок службы увлажнителя. Если у вас есть корончатые сверла подходящего диаметра — отлично. С ними работа пойдет быстро, а отверстия получатся ровными и аккуратными. Но на самом деле даже без дрели вполне можно обойтись. Острый нож или скальпель тоже справятся. Наиболее удобный способ — нагреть лезвие паяльником или горелкой: горячий пластик режется мягко и почти не трескается. Единственное — нужно помнить о безопасности. При плавлении пластмасса выделяет токсичные пары, поэтому работать лучше в респираторе или, в крайнем случае, в хорошо проветриваемом помещении.

Кулер

​

Если вы решили крепить кулер не на клей, а на болты, то предварительно необходимо сделать разметку и подготовить отверстия под крепеж. Проще всего прожечь их горячим гвоздем — так пластик не крошится. После этого вырезается основной круг для посадки вентилятора, отступив около сантиметра от отмеченных точек фиксации. Перед установкой обязательно проверьте направление потока. Кулер должен нагнетать воздух внутрь контейнера, а не наоборот, иначе работа всей системы будет нарушена.

Труба

​

Отверстие под выводную трубу требует уже большей точности. Она должна входить свободно, но без излишнего люфта, чтобы пластик не дал трещину. Когда труба заняла своё место, посадите её на термоклей с обеих сторон. Достаточно слегка придержать её рукой пару минут, пока клей не застынет, после чего соединение станет прочным и герметичным.

Кабель

​

Прокладка кабеля от парогенератора — самая простая часть. На проводе есть штатная резиновая пробка, которая плотно садится в отверстие. Его можно сделать кончиком ножа вращательными движениями. Получается небольшое круглое отверстие, которое само «обжимает» пробку и не пропускает лишний воздух.

Испаритель


​

Чтобы испаритель не скользил по дну контейнера во время работы, его лучше зафиксировать точечными каплями термоклея. Важно наносить клей только по краям. На нижней части модуля есть небольшие отверстия для подачи воды — закрывать их нельзя, иначе мощность туманообразования резко упадет.

Блок управления

​

Для блока управления используется крышка от второго, небольшого контейнера. Её нужно закрепить с внешней стороны основной емкости, чтобы внутри не занимать лишнего места. Фиксация горячим клеем — самый простой вариант: быстро, надежно и легко корректируется при необходимости. Сам внутренний контейнер пока не устанавливаем. Он понадобится чуть позже, когда будем собирать всю электрическую часть.

4. Отмечаем Max и Min уровни воды

​

Следующий шаг — обозначить рабочие уровни воды. Это простая, но крайне важная часть подготовки. Ультразвуковой испаритель очень чувствителен к отсутствию влаги. Если запустить его в сухом состоянии, мембрана быстро перегреется и выйдет из строя. Поэтому лучше заранее нанести на корпус контейнера две отметки — минимальную и максимальную, чтобы всегда видеть, в каком диапазоне должен находиться уровень воды.

Минимальная граница отмечается по высоте самого испарителя: достаточно прибавить к его верхней точке ещё 5–7 мм. Этот небольшой запас делает работу устройства безопасной и не допускает оголения мембраны в процессе эксплуатации.

​

Но и переливать воду нельзя. Если слой окажется слишком большим, туман будет образовываться заметно хуже: ультразвуковые колебания теряют эффективность, а поток становится слабым и нестабильным. Чтобы определить оптимальный максимум, лучше провести небольшой тест. Запустите испаритель и постепенно подливайте воду, наблюдая за плотностью тумана. В нашем случае лучшим значением оказался слой примерно 3–3,5 см над мембраной — при таком уровне устройство работало наиболее мощно и стабильно.

5. Подключаем электронику​

Переходим к самому ответственному этапу — подключению электрики. Здесь не требуется уровень профессионального электрика, но внимательность должна быть максимальной. Ошибка с полярностью может вывести из строя часть оборудования, особенно когда речь идёт о постоянном токе. На самих модулях, как правило, есть разметка, но вот блоки питания иногда любят «пошутить»: цвета проводов не всегда соответствуют стандартам. Поэтому лучше перепроверить всё несколько раз, чем потом менять испорченные детали.

Разберёмся, что у нас есть и зачем оно нужно:

​

• Два блока питания на 24 В для ультразвукового испарителя и на 12 В для кулера;
• Двойная розетка с подрозетником. Через неё будут запитываться оба блока питания;
• Кнопка включения. Она будет отвечать за общее управление парогенератором;
• Регулятор оборотов, который позволяет контролировать интенсивность потока тумана;
• Кабель с вилкой, от которого питается розетка и вся система;
• Дополнительные провода. Иногда они не нужны, если длины штатных проводов достаточно.

​

Теперь возвращаемся к маленькому контейнеру, который будет выполнять роль технического блока. Сначала монтируем кнопку включения и регулятор оборотов. Принцип тот же, что и при установке трубы или кулера: разогреваем нож или гвоздь, аккуратно делаем отверстия нужного диаметра, затем прорезаем дополнительные небольшие отверстия под проводку. Далее припаиваем к кнопке двужильный провод на 220 В. Поскольку здесь проходит переменный ток, полярность значения не имеет, и провода можно припаять в любом порядке. Длина кабеля должна позволять без натяжения дотянуться до блока питания.

​

Теперь переходим к подрозетнику. В его корпусе делают несколько отверстий для проводов — затем через них протягивают:

• Кабель от вилки;
• Кабель от кнопки.

Концы проводов зачищаем примерно на 7–10 мм и покрываем припоем для лучшего контакта. Подключение выполняется по простой схеме:

​

• Провод 1 кабеля питания (от вилки) идёт на первый контакт розетки;
• Провод 2 кабеля питания через клемму соединяется с проводом 1 кабеля кнопки;
• Провод 2 кнопки подводится на второй контакт розетки.

После этого розетку фиксируют в подрозетнике и закрывают лицевой панелью.

​

Теперь очередь регулятора оборотов кулера. На его корпусе четыре контакта: два — для входа питания, два — для выхода на сам вентилятор. И вот здесь уже начинается работа с постоянным током, где перепутать «+» и «–» нельзя. Провода от блока питания 12 В подключаются к крайним контактам регулятора, а провода кулера — к двум центральным.

​

Когда всё собрано, обязательно проверяем каждое соединение. Нет ли оголённых участков? Плотно ли держатся клеммы? Не касается ли один контакт другого? Только после этого можно устанавливать блок управления на корпус увлажнителя, подключать оба блока питания в двойную розетку и включать устройство в сеть.

​

Если всё сделано правильно, кнопка будет включать и отключать увлажнитель, а регулятор — менять мощность подачи тумана. На максимуме поток должен быть плотным, насыщенным и заметно вырываться из трубы.

​

Наш тест показал, что всего за 10 минут работы на полной мощности влажность в боксе 80 × 80 × 140 см поднялась с 50 % до 65 %, даже при активной вытяжке. Это впечатляющий результат, ведь далеко не каждый бюджетный бытовой увлажнитель способен обеспечить подобную производительность. При желании устройство можно разместить прямо внутри бокса или, как сделали мы, оставить его снаружи, направив трубу вплотную к воздухозаборному отверстию. Эффект остаётся одинаково стабильным.

Подведём итоги​

Если подвести черту, самодельный парогенератор действительно может стать отличной заменой дорогим увлажнителям. Здесь не нужно специализированное оборудование или какие-то уникальные навыки. Достаточно аккуратности, интереса к процессу и немного свободного времени. В среднем вся сборка занимает 3–4 часа, но если заранее подготовить инструменты и комплектующие, то уложиться можно и в полтора. Финансовая сторона тоже радует. В максимальной комплектации у нас получилось около 2500 р, и это при условии, что в доме не нашлось ни розетки, ни проводов, ни старых кнопок. У большинства садоводов часть комплектующих уже есть в запасах, поэтому итоговая сумма часто получается ещё ниже. Для сравнения: хороший бытовой увлажнитель с баком на 5 литров стоит не меньше 5000 р, а модели для больших помещений — и того дороже. В таком сравнении DIY-вариант выглядит не просто оправданным, а практически очевидным решением.

Стоит отметить, что описанная конструкция — лишь базовый шаблон, который можно развивать под свои задачи. Установив реле влажности, вы сможете полностью автоматизировать включение и отключение устройства. Подключив систему к «умному дому», получите возможность следить за микроклиматом удалённо через смартфон. А если добавить датчик уровня воды и небольшую помпу, то увлажнитель можно оставить работать на несколько дней подряд без риска пересыхания контейнера. Всё это значительно упрощает жизнь и делает климат в боксе стабильным. По части компоновки конструкции тоже можно экспериментировать. Мы разместили сантехническую трубу на уровне вдувного вентилятора, чтобы туман сразу попадал в поток воздуха. Однако ничто не мешает заменить её гибкой гофрой. Такой вариант позволит более свободно выбирать место для контейнера, особенно если бокс небольшой или пространство вокруг него ограничено.

Подборка сортов для выращивания в боксе​

Когда микроклимат в боксе наконец настроен и влажность держится в идеальном диапазоне, растения начинают жить совершенно по-другому. Они откликаются на комфорт так же быстро, как и на хороший свет: листья становятся упругими, междоузлия ровными, а новые побеги появляются чуть ли не ежедневно, словно растение только и ждало подходящих условий, чтобы раскрыть свой потенциал. Именно в такой стабильной, продуманной атмосфере сорта показывают свой настоящий характер, терпеновый профиль и силу генетики. Поэтому, завершив работу над увлажнителем и приведя бокс к нужным параметрам, самое время подумать о тех, кто станет главным героем всей этой маленькой экосистемы — о сортах. Мы подготовили подборку из трех генетик, которые особенно хорошо чувствуют себя в условиях контролируемого индора: компактные, предсказуемые, отзывчивые и способные подарить урожай, который полностью окупает вложенные усилия.

Сорт конопли Moonshine Cookies Auto от 7CH American​

Урожайность: 350-450 г/м2; 100-400 г/куст
Жизненный цикл: 56 дней
Содержание ТГК: 30 % ​

Сорт конопли Moonshine Cookies Auto – это стабильный и выносливый автоцвет, способный проходить все этапы развития примерно за 8 недель. Из его семян развиваются крепкие полутораметровые кусты с типичной для Индики структурой. Сильные ветви удерживают на себе вес прекрасных соцветий, насквозь пропитанных густой смолой и ароматом спелых ягод. Для его выращивания лучше использовать горшки среднего размера, наполняя их питательным, но обязательно легким грунтом с добавлением перлита, чтобы обеспечить хороший дренаж. Главная опасность кроется с высокой влажности воздуха. Показатели влажности в пределах 50-60 % допускаются лишь на стадии вегетации, а во время цветения их следует снизить до комфортных 30-40 %. После сбора урожая вас будет ждать незабываемая дегустация, которая сопровождается сильным расслабляющим воздействием, наполняющим спокойствием и умиротворением.

Moonshine Cookies Auto КУПИТЬ​

Сорт каннабиса Sour Jealousy Auto от FastBuds​

Урожайность: 500-600 г/м2; 60-300 г/куст
Жизненный цикл: 70 дней
Содержание ТГК: 29 % ​

Сорт конопли Sour Jealousy Auto – это один из главных хитов известного американского сидбанка FastBuds, радующий садоводов по всему миру коротким жизненным циклом, крепким иммунитетом, достойной урожайностью и яркими органолептическими свойствами. В его генетике доминирует Сатива, поэтому, прежде чем покупать семена, убедитесь, что у вас достаточно навыков для выращивания этих требовательных растишек. Обычно высота растений составляет 100-150 сантиметров, а сами кусты имеют типичное долговязое строение. Толстый ствол окружает множество гибких боковых ветвей, на которых формируются плотные, пропитанные смолой шишки. Дегустация готового продукта сопровождается дизельным ароматом, землистым вкусом и кристально чистым эйфорическим воздействием.

Sour Jealousy Auto КУПИТЬ​

Сорт марихуаны Special Tangie Auto от Семяныча​

Урожайность: 550-600 г/м2; 150-250 г/куст
Жизненный цикл: 63-70 дней
Содержание ТГК: 27 % ​

Сорт конопли Special Tangie Auto от сидбанка Семяныч порадует любителей автоцветов большим количеством смолистых соцветий за короткий срок длиной в 9-10 недель. Благодаря крепкому иммунитету и выносливости выращивание не отнимет много сил и времени у садовода, поэтому каннабис можно смело рекомендовать начинающим гроверам с минимальным опытом. Сорт стабильно развивается, имеет средний рост и радует своего владельца немалым количество пропитанных смолой соцветий. Из тренировок на кустах можно применять только что-то низкострессовое – методики LST и ScrOG. Дегустация спелых бутонов сопровождается ароматом сосны, сладким цитрусовым вкусом и незабываемым эйфорическим воздействием, переполняющим счастьем.

Special Tangie Auto КУПИТЬ​